博山都有什么故事？（除颜文姜，孝妇河，石蛤蟆故事以外）

相传在清朝乾隆年间，有一个家住原山（淄博境内）秋谷的苏姓秀才，过春节的时候请朋友到家里吃饭，苏秀才为了不失面子，提前一天就把请客用的鸡鸭鱼肉买回家，对他的内人说：明天中午我的几个同窗好友来咱们家里小聚，你用心做些好菜。秀才的内人平时难得出门，也没有吃过大席，做粗茶淡饭还能抵挡一阵，做鸡鸭鱼肉心里感到非常为难，万般无奈。男人的话就是圣旨，又不能违背，只好点头应允。晚上，一个人紧缩着眉头，在灶间转来转去，琢磨着丈夫买回家的这些东西怎么收拾，不知不觉到了午夜时分。这时，秀才的内人突然有了主意，心想：不是让客人吃鸡鸭鱼肉吗，把这些东西放到一个锅里炖，不就什么味都有了？想到这里，秀才内人茅塞顿开，赶忙戴上围裙，宰鸡鸭，洗肉剖鱼，剥葱切姜，将鸡鸭鱼肉切剁成一寸见方的大块，分别堆在案板上，把家里那口不常用的大沙锅胡乱唰了唰，放到案板上。又一琢磨，让客人净吃鸡鸭鱼肉也不合适，就把放在院子里的几块冻豆腐也拿进来，又到地窖里取来两棵白菜，低头看见案板下面的木盆子了还有几根海带，就也拿了出来，一并切成大块，这才长长的喘了一口气。灶间的声音惊动了秀才，他惺忪着眼来到灶间，看到鸡鸭鱼肉、白菜海带都切成大块，分别堆在案板上，立刻就清醒了。秀才的斯文也不要了，脱下鞋就对内人扔了过去，哆哆嗦嗦指着内人的脸说：朽木不可雕也。把灶间的门一摔，回厢房生气去了。秀才的内人被这一瓢凉水浇得流出了眼泪，站在案板前，越想越委屈，一边哭着，一边往沙锅里划拉案板上的东西。想到东西太多，容易糊锅，就在锅底垫上了几块猪骨头，然后将案板上的鸡鸭鱼肉，海带白菜还有豆腐一层一层的铺到沙锅里，把剩下的几个白菜帮子也随手扣到最上面。最后，约摸着把酱油、醋、盐、黄酒、白糖都倒到一个盆子里，用勺子搅和匀了，加到锅里。把沙锅端到灶上，就开始没命的烧火，不一会，锅就烧开了，东西太多，锅里炖出的汤汁沸了出来，秀才的内人又把锅里的汤一勺一勺的撇回盆子里，等到锅里的汤靠的差不多了，又把盆子里的汤慢慢的加回锅里。此时天已放亮，秀才的内人又冷又困，觉得锅里的东西也该熟了，就熄了火，迷迷糊糊的依在灶台边睡着了。

第二天中午，秀才的同窗好友如约来做客，秀才的内人面红耳赤地把她做的菜给客人端上去，只见那酥锅晶莹剔透，颜色如同琥珀，客人们为之一振。争先品尝，感到味道独特，五味俱佳，鸡鸭鱼肉酥香润口，冻豆腐中有鸡鸭鱼肉的各种味道，纷纷赞叹不已，拱手请教秀才是道什么菜。秀才见此，灵机一动，摇头晃脑地说：是我府上的祖传，叫“苏家锅”也。众秀才觉得叫苏家锅拗口，就把“家”字去了，把“苏”字改成了“酥”字，起名叫酥锅。

从那时起，酥锅通过秀才们的嘴在原山渐渐传开了，一传十，十传百，家家户户争学做酥锅。那时候没有冰箱，大白菜、冻豆腐只能在冬天才有，所以，每年的冬天，原山的家家户户在过春节的时候都做一个酥锅，邻里间相互赠送、品尝，酥锅做的好的人，就经常被人家请去指点，换回来的是一串感谢和满脸笑容。酥锅也慢慢成了山城人春节期间招待客人的必备佳肴。又因为秀才的内人是午夜时分开始做，天亮的时候才做好，所以，后人也都继承了这个传统，每年的腊月二十六七会在午夜将酥锅放到灶上，一直守侯到凌晨。而家里的孩子们会在这一天的夜里呼吸着酥锅散发出的味道，甜美的睡着，口水顺着嘴角淌着，在梦里贪婪的吃着那已经盼望了一年的酥锅。

豆腐箱的形成

博山名菜--豆腐箱以其特有的风味，走遍博山的千家万户后，竞登上了人民大会堂国宴之列，引起了中外客人的极大兴趣。

然而，它的形成却鲜为人知。

早在清朝咸丰年间，博山大街南头有一张姓，名登科，乳名张九，在京城一家叫“振泰绸缎庄”的大字号里当大师傅。此人聪明能干，技术高超，在京都号称“博山厨师第一人”。

大约到了光绪年间，五十多岁的张登科因病回到家乡养病。不到一年功夫，他的病就好了。博山部分商贾。知道张登科是位烹调高手，便与他在当时窑业十分发达的山头合开了一家饭馆，取名为“庆和聚”。

一天，张登科在京时的掌柜到周村去办货，顺路到博山看望他。客人到庆和聚时已是晚上，馆子里准备的菜肴全部销光，没有象样的菜招待客人。张登科灵机一动，用博山优质豆腐为主料，做一道箱式“素菜”，主要配料是用炒过的蝇头豆腐、海米、木耳、砂仁粉等装入箱内，整个外观呈箱形，用油炸成金黄色，勾欠后，更有金箱之感。席间，吃腻了山珍海味的客人，吃到这道别具风味的素菜时，赞不绝口。

客人问及张登科菜的名堂时，他只好说出实情，客人见菜的形状，又品过味道，脱口而出：“真象个金箱，就叫它金箱吧”。在座的一位客人，很是文雅，接过话茬说：“按吃法，叫金箱还不如叫开箱取宝更合情理”。

于是，“金箱”这道菜渐渐在山头部分窑主的酒席上出现。这道菜出现时，是一个“大箱形”，吃时很不方便。张登科就将其改为若干个“小箱”凑成一个“大箱”。因为此菜是道素菜，山头人就按当地的命名习惯，管它叫豆腐箱。喜欢点“讲究”的人，还是称它为“开箱取宝”或“金箱”。

社会的黑暗，庆和聚的赊帐总也收不回来，店铺濒于倒闭。这时，张登科在京的掌柜再三邀他去京城。借此，张登科又回到了北京，并将做“豆腐箱”的手艺带进京城。从这之后，京城里部分商贾的宴席了出现了“博山豆腐箱”，慢慢一些官僚的家宴上也时常见到“博山豆腐箱”这道菜。

博山“三大业”（煤炭、琉璃、陶瓷）的兴旺，与北京交易也渐渐多起来，饮食的交流也被重视，“博山豆腐箱”又传回博山，成为饭馆、酒家的“看家菜”。

到了民国初年，作为博山豆腐箱发源地的山头，有个“同心居”饭馆，掌柜的叫李同心，因烹调技艺超群，人称“天师傅”。他根据“豆腐箱”的作法，将其外形的“箱式”改为“塔式”，并将博山豆腐箱更名为“水漫金山寺”，使这道菜又赋新意。“水漫金山寺”***有四层小箱累成，上小下大，呈塔状，上菜时，在盘子的周围洒上适量的上好白酒，点燃后，关闭灯火，颇有烟雾水中金塔时隐时现之感。

后来，在博山的酒席上，只要这道菜整个外形呈箱形的就叫它“博山豆腐箱”、“金箱”或“开箱取宝”；外形是“塔状”的都叫它“水漫金山寺”传至今天。

有时间想把他们的具体情况详细介绍一下。。。

欢迎大家去我伟大的家乡博山转转，尝一尝美味的博山菜。