藏在山里的古寺，找到小国寺。

写作与摄影:翁鑫

天台山，位于浙江省中东部，素有“佛道之源，山清水秀”之称。它不仅是中国佛教天台宗的发源地，也是道教南宗的发源地。明朝的徐霞客三次来到天台山，写了两篇游记，可见天台山在“访圣”心目中的分量。

国际寺之于天台山，就像灵隐寺之于杭州。来天台山游玩的人，没有一个不来国后宫的。作为佛教天台宗的祖庭，大久寺在佛教史上的地位可能比灵隐寺还要高。李白曾写过一首诗“天台上的小国寺，称为人间四绝”(小国寺、南京栖霞寺、济南灵岩寺、当阳玉泉寺并称为佛教四大丛林)。

来到小国寺，有一个名字会被多次提起，那就是天台宗的创始人智一(538 -597)，一般被称为智者大师。他在天台山传教的20余年间，不仅创立了佛教东传后的第一个本土化教派——天台宗，还在天台山创建了12座道场，其中就包括根据他生前画的一张设计草图建造的国会寺。

国会寺创建于隋开帝十八年(598年)。明师死后一年，晋王杨光按照天台宗创始人智毅的遗愿，建成天台宗根本道场。原名天台寺，后取“寺若建成，则国明”之意，故改名为“国会寺”至今。这里也是日本和韩国天台宗的祖庭。

国后宫位于天台县城北三公里处，隐藏在五座山峰环绕的山谷中。现在进入景区不需要买票了。从山门走到寺庙大概需要十分钟。景区内，古树参天，绿树成荫。沿着一条木栈道走，还没看到寺庙，远远的就看到山坡上矗立着一座古老的黄褐色宝塔。

该塔建于1300年前的隋朝，因此被称为“隋塔”——是国会寺的标志性建筑之一。这座塔高近60米，六面有九层。砖墙上长满了青苔和杂草，充满了沧桑。隋塔建筑独特，历经千年仍屹立不倒，让人感受到古人的智慧。奇怪的是，塔顶不见了塔头，据说是被过去的一场大火烧毁了。

隋塔下面的大道上一字排开着七座小塔，是为了供奉“过去的七佛”而建的。过了七塔，就是小国寺的第二个山门“寒采亭”。这座亭子是为了纪念唐代葬在国后宫寒山的两位诗人和僧侣而命名的。佛教徒认为是文殊、普贤转世，民间传说则视其为“和合”神仙，苏州寒山寺的名字由此而来。

过了“寒采摘亭”就是“丰干桥”，这是另一座以小国寺僧人命名的石桥。相传冯干禅师曾骑虎入寺，其风采可见一斑。他和寒山被视为“国清三隐”，在国后宫西侧有一座“三贤堂”，是为了纪念他们三人而建的。

站在丰干桥上，只见寺周围有两条小溪，在丰干桥下汇合后向南流去，形成了“双流呼应”的胜景，这也是著名的“天台八景”之一。这里风景极好，所以很多人都来附近写生。

丰干桥的前后两端，有两面黄色的照壁，上面写着“隋朝古寺”和“永远持教观”。前者描述了小国寺的悠久历史，而后者并不容易理解。指的是佛经的教导，要结合内观修行，阐述天台宗提倡的修行方法。

这时，我已经来到了庙前，却找不到庙门。原来小国寺的庙门是不一样的。神庙的位置是南北向的，但神庙的大门并不在常规的朝南位置，而是在城墙东面的拐角处，有一个不起眼的小门——这是国会寺的正门。国会寺的大门朝东开。据说智者大师的灵塔被安放在佛龙山的东面，寺庙的大门朝东，以纪念创始人。

kokuseiji的布局讲究低调内敛，也别出心裁。比如庙门的处理，既增加了空间的变化，又给人一种微妙而深刻的感觉。纵观山门外的建筑，隋塔、七塔、亭、丰干桥、两面临墙，似乎都是根据地势高低自然排列的。其实都经过了精心的设计和漫步，给人一种闲适的禅意。

Kokuseiji门的水平匾，红色背景上用金色书写，是寺庙的全称。这表明，国会寺是一座以讲学和研究教义为特征的大型寺庙。古代各地都有寺庙，如禅寺、讲经寺、法寺等。不同宗族的寺庙有不同的名称，而天台山的寺庙基本上都是讲经寺。

进入寺庙，穿过一条隐藏在竹林中的隧道，小国寺的寺庙在参天大树中显得格外突出。土黄色的院墙与黄绿色的翠绿色植物相映成趣。让人想起古诗中“我的路有曲径，穿过一个避风的洼，草木深的禅房”的意境。寺庙光影斑驳，梵音弥漫。在行走过程中，人自然会放慢脚步，感觉凉爽舒适。

经过多次破坏，小国寺现存建筑基本保持了清朝和雍正时期的重建规模。沿着中轴线，天王殿、雨花殿、大雄宝殿、药师殿、观音殿依次一字排开，两侧还有数十个传统院落。建筑依山而建，上一层。值得一提的是，寺内的古走廊沿着高低层次随意贯穿整个寺庙，所以下雨天去哪里都不会淋到雨，这也是小国寺的一大建筑特色。

作为天台上的祠堂，国后宫古朴、庄严，历史感很重。弥勒寺前的一对汉白玉狮子，衬托出佛寺的威严。据说那对石狮子原本是放在故宫的，属于国宝。当20世纪70年代重建国后宫时，它们被特意从北京送到这里。

弥勒佛殿后面的天王庙，在国会寺叫玉华殿。普通寺庙没有这个名字。传说大久寺的天王寺一直被称为“雨花寺”，是因为睿智的大师在天台山讲了《莲华经》的故事，感动了神灵，在大师讲故事的时候下起了雨。

来到小国寺的大雄宝殿，看到门楣上的匾额是竖着写的，而古代民间的匾额一般都是横着写的，说明小国寺有一个皇家寺庙的规格和神韵。大雄宝殿供奉的释迦牟尼佛铜像为明代所铸，左右坐的十六罗汉为元代楠木像，均为珍贵文物。

换句话说，没有人去国会寺朝拜，而是去观看梁美薇。在大雄宝殿的右侧，有一座千年梁美薇。据说这棵树是智者大师的弟子关定大师种植的，被植物学家确认为中国最古老的李树之一。传说这棵树很有灵性。它死于20世纪70年代。经过僧侣们的精心培育，梁美薇从枯死的树干中获得了新生，这棵古老的树也焕发了青春。

小国寺文人写的诗很多，罗汉堂周围有碑廊。你可以在刘公权那里找到“大中国清宫”的碑文，还有王羲之著名的“鹅”的碑文。小国寺西南的放生池中有一个雅号“鱼乐国”，因明代大书法家董其昌在此留下的手迹而得名。

药师堂东侧有中日祖先纪念碑，北侧有中韩祖先纪念馆，因为小国寺在日本和韩国都很有名。到了唐代，日本僧人到小国寺求法，在日本创立了天台宗。11世纪，朝鲜高僧田义将天台宗传入朝鲜，因此国后宫被视为日韩天台宗的祖庭。每年来这里的日韩僧人和海外信众络绎不绝。

国后宫的素斋非常有名。《舌尖上的中国》中特别提到了小国寺僧人做的豆腐干和大白菜，味道鲜美，沁人心脾。小国寺斋堂中午和晚上都有饭票出售，价格低得不可思议，每人两元。据说所有的菜都是寺里的和尚种的，吃饱了才能浪费。吃完记得洗碗放回去。

寺内提供住宿(可以在买饭票的窗口咨询)。我去的时候，因为这几天正好赶上开水陆法会，很多居士都来这里住，没有床位。后来，我住在离国会寺百步之遥的天台宾馆，为的是第二天早上能回到寺里享受不被打扰的宁静时光。

像小国寺这样的名寺不多见，也是国家5A级景区。来到这里，发现没有商业化的痕迹，体现了佛教最初的纯粹，真的很难能可贵。闲暇之余，我建议不妨来这里清心养性，洗去尘嚣，在暮鼓晨钟中参禅悟道，寻找久违的心安与快乐。

从小国寺往东，沿山路向北十几里，有一座连接东西的环形小山，就是佛龙。这座小山是天台宗真正的发源地，智者大师先带领弟子在此割草建寺，后扎根天台山，创立了博大精深的佛教体系天台宗。

智者大师一生在天台山创立的十二道场中，佛龙有几处，有些已经不存在了(如修禅寺、太平寺)，而真觉寺(智者塔)和高明寺还保存着。

可以从汽车北站乘坐开往石梁的小巴(一天只有几趟，也可以在国后宫上车)，沿途经过佛龙景区。路过真觉寺的时候会让司机让我下车，走上一段路小路几分钟。

真觉寺被当地人称为塔头寺。这是放置智者大师精神塔的地方。公元597年，智者大师在新昌佛寺圆寂，弟子们将他的圣体运回天台山安葬于此，故后世称之为“智者塔”。

真觉寺大门外的照壁上写着“灵山”。因为智者大师被称为“东方小释迦牟尼”(即中国的释迦牟尼佛)，所以天台山也被称为“灵山圣地”。佛龙作为智者大师生前传教活动的中心，相当于圣地中的圣地。

真觉寺不太像传统的寺庙(没有大雄宝殿)，更像一个古朴幽静的四合院。院内只有一个正殿，供奉着“智者大师遗体塔”，用青石雕刻，高近7米，每层都有精美的浮雕。一楼正中坐着一尊智者大师的雕像，大殿四周的墙上挂着历代天台宗祖师的画像。

因为塔是智者大师真正居住的地方，所以所有来国寿寺祭奠宗祠的日本和韩国天台信众，参观完国寿寺之后，一定会来这里祭奠。

宝塔规模虽然不大，但两边的厢房里似乎住着不少僧人。也许他们是灵塔大师的守护者。参观完师父的佛塔后，我没有在这里停留太久，就赶往下一个目的地，离智者塔不远的蒋高明寺。

从塔院往东的后山有一块扁平的巨石。这里是大师曾经讲经的地方。现在有一块石碑，上面写着“智者大师说的地方”。相传，这位睿智的大师曾经在这里谈到过荆明静。突然，一阵强风吹来，叶静漂流到山谷深处。大师跟着叶静坠落的地方，看到这个地方四面环山，清泉静静，是一个修行处理思想的地方。于是就建成了尤溪道场，也就是后来的高明讲经寺。

智者大师死后，他的身塔放在真觉寺，而他用过的披风和贝叶经则保存在高明寺。

从塔院前面的山上，可以清楚地看到位于山下半部的蒋高明庙。阳光灿烂。虽然看起来很近，但是穿过隧道，沿着公路，还要走两三公里才能到寺庙。四周树木茂密，溪水潺潺，环境十分幽静，所以以前叫尤溪道场。“明”与“隐逸”，两种截然相反的意境，从不同的角度看高明寺，其实是不同的感受。

因为和kokuseiji属于一个“系统”，所以现在这里门票都是免费的。但是，高明寺地处偏僻，很少有游客来这里。免费也没关系。寺庙建筑看起来不是很古老。大多数现存的建筑都是在20世纪80年代重建的。

“高明讲经寺”的寺额，文笔很有特色。据说是康有为来天台的时候用碳条写的。“明”字多了一横，应该是有意为之。当你来到高明寺时，你应该参观钟楼。名人中有一句话:“清之松为艳钟”，可见高明寺的钟是很有特色的。高明钟挂在地藏王殿顶楼，重16吨，为目前浙江省最高。

高明寺古朴幽静，寺外有许多摩崖石刻。多亏了和尚的指点，差点错过了。从寺门出来，向东南方向走，顺着一条小溪，穿过由天然石梁组成的“尤溪”、“弥勒佛像”、“观云亭”、“童渊洞”等古迹。这时我才发现，原来高明寺的风景不在寺内，而在寺外。

这篇文章发表在《私人地理》报上。