什么是主照明？我该怎么办？
好好照顾APP用户@臀哥。装修期间一直在研究无主灯照明，用自己家做实验，也摸到了很多门道。他做了很详细的笔记，供大家参考~
长预警，建议先喜欢收藏再看！
以下内容来自APP用户@大腿哥，任何形式请联系作者。
装修家是我人生的一个大转折，纯粹是因为想做好一件事，给爱人一个家(虽然被甩了，但现在已经皈依藏传佛教)。从一开始觉得单纯冷漠到塌背，从一开始找装修公司到请工头私下干活直到自己一个人，从在装修公司做设计到请独立设计师自己设计全屋。时刻提醒自己不能放松，因为偶尔的逃避会为自己日后的放松承担后果，无论是精神上还是行动上。也许你注意不到，也许你默默承受。
特别声明:本文中提到的灯光排列是射灯！开灯！开灯！答应我你不会再提筒灯了！！！)
一、照明科学知识
1，“聚光灯和筒灯”(光束角度)
这是装修小白最容易被一秒打破的一个概念！看到别人家的灯很漂亮，我小心翼翼买的灯一打开就变得苍白。很多人以为是射灯突出来了，筒灯嵌在天花板里。反正外观上没什么区别，实际灯光效果就不一样了！我相信很多室友的家白天比晚上更美，因为吸顶灯和筒灯并不会让他们的家更美。如果你对照明的要求只是照明，那么下面的文章就不用看了。
聚光灯彻底改变了现代照明设计，照明设计的需求不仅仅是明亮。光线的光束感，明暗光影中的空间层次感，营造出居家的舞台感，同时也让看似被照亮的物体有时间静止的感觉。
说到射灯和筒灯的区别，就要提到一个关键参数“光束角度”。光束角是指全灯50%的光都在这个角度内。光束角不是真实的角度，真实光斑会比标注的光束角大很多(我瞎测了24°光束角，实际光斑在48°左右)。我自己对射灯概念的盲目定义是光束角度小于45°，24°是最适合洗墙和家用的角度。一般家里所有射灯都可以选择24。
(光束角度)
(射灯和筒灯的对比)
(与筒灯拍摄相比)
2.色温
这是小白最纠结的概念！不知道色温是什么，有良心的大腿不会去百度抄一些概念给大家讲。家用色温一般在2700K-4000K之间，你说要用5000K，6000K，我也拦不住。
最困扰住友的是选择3000K还是4000K！！！你问我选什么。虽然当时家里人选择了3000K，但是如果上天再给我一次机会，我一定会选择3500K！3500K绝对可以省去色温选择难度！之前家里不用3500K的主要原因是数量太少，达不到厂家的最小订货量，现实只能冷眼相待。
专注！不同装修风格，推荐色温:
2700K？中国风(全屋红木沙发雕花)？
3000K？新中式，日式，东南亚，欧式宫廷，美式？
3500K？北欧，简约，现代，极简，混搭？
4000K？猛烈的工业风？
5000K、6000K？出租屋风格
不同色温放在一起比较，低色温会变成黄色，高色温会变成蓝色。
luminus . 3500k vs Cree . 4000k..
luminus . 3500k VS . Cree . 3000k
2700K。3000K.3500K.4000K
3.力量
除了色温，问的最多的问题是:“腿哥，卧室用8W会不会太亮了？”“腿哥，卧室5W，客厅8W怎么样？”“腿哥，我家厕所只有一盏灯。能给我弄个20W的吗？”……
每次看到这个关于权力的问题，都在想怎么忽悠。真的是超级难忽悠的问题。首先，每个人对亮度的敏感度和要求都不一样。我觉得很亮，可能你觉得太暗了。
我假设你知道你需要多少功率，你数量少的时候工厂愿意给你同一个灯不同的功率，安装人员可以区分不同功率的具体安装位置...前提是，你还必须明白，不同品牌的光效不同，家里每个房间都是空的。
所需光通量的范围...我想我对装修已经够担心的了，但是我家里的每盏灯的功率都一样。不要把简单的问题复杂化，很多事情都是消极和积极的。
聚焦，层高小于3.5m，家用，嵌入式射灯功率5 ~ 8W，明装射灯和轨道灯8 ~ 10W。
4.显色性
显色也是通过光照还原物体颜色的能力。光谱越完整，显色越好，物体越接近真实颜色。
显色性一般是设计师对灯具最苛刻的要求。一般显色性在90Ra以上的照明都可以算是高质量的射灯。要求较高的灯光设计师一般会看其他显色参数。这个你不需要了解太多，看灯的时候记得注意CRI≥90Ra就行了。为什么不是95Ra和97Ra？一般来说，色温越高，显色性越难处理。同品牌同型号的芯片可以做到CRI≥95Ra，3500K和4000K的芯片只能做到CRI≥90Ra。
5.刺眼
眩光简单来说就是眩光，让人感觉不舒服。即使是深度防眩光聚光灯，聚光灯正下方也会有眩光。在设计灯光的时候，防眩光一直是我设计的出发点。所有射灯都必须经过设计，不能直射。在家里一定是先考虑舒适再考虑美观，尤其是熊海子。
比如沙发上面(这是超超入坑的)、枕头上面(这种酒店很多，谁躺着谁知道)、椅子上面、书桌上面...尽量少用角度可调的射灯。你说你看到很多舍友的沙发背景墙和床头背景画太美了，为了拍出好照片都要洗墙，我也拦不住你。坐在沙发上躺在床上就不要开车了。你说你要开车？你瞎了不关我的事。而你要跑到灯下，我阻止不了也不想阻止。
聚光灯本身的防眩光真的超级超级重要！！
(眩光原理)
(眩光)
(眩光)
(眩光)
(完美斑点，见光不见光)
第二，没有天花板，没有主光
做一个更精致完美的无主灯照明需要吊顶，大平顶最好，侧吊勉强能达到效果。没有吊顶是很难做出好的照明效果的。
现在的房子一般都是有高有低。很多住户不喜欢吊顶，不想装大灯、水晶灯、吸顶灯。可以选择使用轨道灯+面装射灯+辅助灯(台灯、钓鱼灯、壁灯等)的组合。)来实现你家的主照明。
(轨道灯，2米轨道，4灯效果，距离墙壁38厘米)
(iguzzini轨道灯)
但是提前和电工沟通好，做好被电工鄙视和嫌弃的准备，这一点很重要。确定吊顶上开槽和留线的位置，让电工用黄蜡管将吊顶上的线包好。不建议使用过多的独立外露射灯，因为现在的地板普遍较薄，以后开槽位置会更容易开裂。一般情况下，电源线可以留在轨道灯的左右两端中的一端。轨道长度一般为0.5m~2m ~ 2 m，组合长度可根据实际情况自由拼接。
轨道灯建议选择黑色，因为原来天花一般都用轨道灯，白色的轨道一下子就暴露出天花的凹凸不平。白轨一般和天花的白有色差，白轨还是黑的，强迫强迫症。
(黑白跟踪条对比)
第三，光带
在我看来，更完美的无主光照明是射灯和灯带的组合，既带来了氛围感，又提供了基本的照明。很多人还是喜欢灯带全亮的空间感。合理利用家中一些地方的灯带，可以提供舒适的漫反射照明环境。
简单说一下光带，因为主要重点是拍摄灯光。目前主流的灯带是T5管，传统的柔光灯带很少用在有一些要求的家装中。光带往往有一个正光槽和一个负光槽，负光槽需要和吊顶一起挂，各有利弊。没必要知道怎么做和具体尺寸。只要告诉木匠是做直光槽还是倒光槽就行了。如果师傅做不到，建议换人，不要留下。
关于光带的建议:很多做窗帘盒的地方，可以根据实际情况用反光槽代替窗帘盒。光带的光洒在窗帘上还是很漂亮的，但是做水电要提前留电源。
(正极灯槽，尺寸仅供参考)
(反光灯槽，尺寸仅供参考)
(卫生间的灯带反射灯槽)
(客厅反光灯槽)
四、照明电路控制
在照明设计中，照明开关的电路设计非常重要。做水电的时候记得多做回路，尽量一个开关控制少于五个射灯，合理分配照明回路，让灯光在不同的时间和场合组合出不同的照明效果和功能。尽量不要用一两个开关来控制所有的灯，根据使用频率、动线排列、距离开关顺序来设计开关电路，根据生活习惯来设计双控甚至三控的开关组合方式，可以在日常生活中感受到人性的关怀，减少夫妻矛盾。
(做更多照明控制回路)
！！！！！灯位作弊！！！！！
公式:靠墙有墙，按柜有柜，画有画；控制距离，设计光线，减少眩光；多做环路，功能区，补充灯光。
传统筒灯布局和射灯布局最大的区别就是灯和墙的距离。筒灯一般离墙壁较远，射灯一般离墙壁较近。
击中要害！！照明布置的两个最重要的距离是:
1，离墙的距离
这里的墙不是真正的墙，而是光需要发挥的立面。有的地方有柜、镜、柜、吊柜、书架，以最外面的立面距离为准。离墙距离是指灯的中心(不是边缘)到墙壁的距离。一般来说，嵌入式射灯和表面安装射灯距离墙面20 ~ 40 cm，效果最好的在25 ~ 30 cm左右。轨道灯离墙40 ~ 60 cm，其中45cm左右最好；线性射灯(什么鬼？)离墙40 ~ 60 cm，其中50 ~ 60 cm最好。
一般来说，开洞容易有一个误区，就是在天花板中间开洞，大部分工人都是这样开洞的。这里建议，除非离上方墙壁的距离刚刚好。千万不要中间开洞！！！！在合适的距离开孔是非常重要的。
2、灯间距
灯之间的距离是两盏灯之间的距离。一般嵌入式射灯与轨道灯的间距为50 ~ 200 cm，线状射灯间距为110 ~ 140 cm。
灯与灯之间的距离很大。为什么？因为主要看实际场景，每家每户的情况都不一样，不是说好的一米，一厘米，一毫米，就不是一米。根据施工现场的实际情况，先确定两端射灯的位置，再根据两端的长度进行划分。有时候不同灯距的混搭会比简单的等分更有设计感。